Lev HaIr significa "coração da cidade", e aqui isso não é um slogan, mas sim uma coordenada no mapa. Fique na Avenida Rothschild de manhã e sentirá o bairro a acordar em camadas: uma bicicleta alugada a deslizar pela mediana sombreada, um quiosque de café a abrir as portadas, trabalhadores de escritório a atravessar de camisa, velhos já ocupados com os bancos, os cães, o dia. As ruas são planas, os quarteirões são próximos e a história do planeamento urbano está à superfície. Foi aqui que Telavive foi traçada em 1909, e onde a Cidade Branca ainda se mostra em varandas curvas, janelas em fita e escadarias escondidas em estuque branco rachado. Algumas fachadas foram amorosamente restauradas; outras ainda esperam, envoltas em andaimes ou simplesmente a descascar ao sol. Lev HaIr é polido e desleixado ao mesmo tempo, caro e casual, arquitetónico e profundamente social. É a parte de Telavive onde se pode passar o dia a ler edifícios e a noite a ler o ambiente.
Pelo que Lev HaIr é conhecido
A primeira coisa para que as pessoas vêm é a Cidade Branca, e a segunda é que geralmente ficam mais tempo do que o planeado. Esta é a maior concentração mundial de arquitetura Bauhaus e Estilo Internacional, cerca de 4000 edifícios maioritariamente dos anos 1930, e a UNESCO tem a sua palavra desde 2003. O prazer de Lev HaIr é que a arquitetura não está isolada como um objeto de museu. É a própria rua. Vê-se de uma mesa de café, da mediana da Avenida Rothschild, da janela de um táxi se está atrasado, da sombra de uma jacarandá quando o calor começa a apertar.
Rothschild é a espinha dorsal, uma avenida larga que parece menos uma estrada do que um hábito cívico. As fachadas melhor restauradas alinham-se ao longo dela, e a mediana pedonal e ciclável da avenida dá a todo o distrito um pulso longo e lento. A meio caminho fica a Casa da Independência, no número 16 da Rothschild, a antiga casa de Meir Dizengoff, onde David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência em maio de 1948. Está em grande restauro, por isso o prático é verificar o acesso antes de ir; as exposições foram transferidas para um centro de visitantes temporário na Torre Shalom Meir. Mesmo nesse estado suspenso, carrega o peso da história de origem da cidade. Lev HaIr está cheio de lugares que nos pedem para olhar duas vezes, e este é um dos poucos que nos pede para olhar para trás também.
No extremo norte, a Praça Habima muda o ambiente de elegância residencial para teatro cívico. A praça de Dani Karavan, concluída em 2010, tem um jardim rebaixado e um claro sentido de encenação; fica em frente ao Teatro Habima e ao Auditório Charles Bronfman, sede da Orquestra Filarmónica de Israel, com o Pavilhão Helena Rubinstein para arte contemporânea nas proximidades. Não precisa de ir a um espetáculo para parar aqui. A praça funciona como uma charneira entre a avenida e a cidade em geral, um lugar onde o centro se abre e mostra que também é um distrito cultural, não apenas um belo local.
Onde comer e beber
A comida em Lev HaIr oscila entre o refinado e o rápido, e a distância entre eles faz parte do prazer. Numa manhã está numa varanda com toalha de mesa branca; na seguinte, come de pé com tahini no pulso. No extremo refinado, o Hotel Montefiore, na Rua Montefiore, fez nome com uma brasserie franco-vietnamita e pequenos-almoços suntuosos numa varanda ladeada de plantas. É o tipo de lugar onde a manhã parece ligeiramente vestida, como se Telavive tivesse decidido ser formal antes de se lembrar que é Telavive.
O Alena, no The Norman, na Nachmani 23–25 mesmo ao lado da Rothschild, é o outro tipo de refeição de destino: cozinha mediterrânica-europeia requintada, um brunch de fim de semana pelo qual as pessoas atravessam o país, e uma lista de vinhos repetidamente eleita a melhor de Israel. Isso importa aqui porque Lev HaIr não é só o que está no prato; é também o ritual de ficar parado no meio de uma cidade que não para de se mover à sua volta. O Norman percebe isso perfeitamente.
O Café Noir, na Ahad Ha'am, faz isto desde 1997, e ainda parece o bistrô francês à moda antiga pelo qual as pessoas reservam por um motivo. O motivo é o schnitzel, famoso o suficiente para se ter tornado parte da tradição oral do bairro. É um daqueles lugares que lembram que Telavive ainda pode fazer o clássico sem o transformar em nostalgia.
Depois há a comida de rua de Telavive que muitas vezes acaba por definir a noite. O Miznon, na King George, é barulhento, barato e adorado, o espaço de Eyal Shani onde a couve-flor assada inteira e os pitas recheados são o ponto principal. O Port Said, escondido atrás da Grande Sinagoga, perto da Allenby, é o outro endereço essencial dele aqui: um bar-restaurante animado com vinil que funciona até tarde e parece ganhar ritmo à medida que a noite avança. Se quer o centro no seu ambiente mais local e menos autoconsciente, este é um bom sítio para começar. A sala está cheia de pessoas que sabem que estão no meio de algo.
Para um petisco de assinatura, o Frishman Sabich, na Frishman 44, perto da Dizengoff, faz exatamente o que os telavivenses esperam da amada pita vegetariana da cidade: beringela frita, ovo, batata e tahini, tudo embalado em algo que se pode comer a andar. E quando a noite precisa de um ponto final gorduroso, o Tony Vespa trata disso, com filiais no extremo da Habima na Rothschild e na Allenby 118, a vender pizza crocante a peso até muito tarde.
Sair à noite
Lev HaIr é um dos principais bairros de copos de Telavive, mas não tem uma vida noturna de um único registo. Pode ser teatral, refinado, de cave suja ou simplesmente cheio de gente. O Bellboy, escondido no Hotel B Berdichevsky, na Berdichevsky 14, é o que mais aposta na performance. As bebidas chegam em conchas, banheiras e cornos de viking, e a decoração surrealista dos anos 1920 faz o local parecer uma cena em vez de um bar. Atrás dele, por uma porta codificada, fica o The Butler, um speakeasy de uma sala que reduz a ideia ao próprio cocktail.
O Imperial Craft Cocktail Bar, na HaYarkon 66, perto da orla marítima do centro, é o veterano da sala, o bar que ajudou a colocar Telavive no mapa dos cocktails e ainda carrega a confiança de um lugar que sabe o que está a fazer. O happy hour das 18h às 20h já faz parte do ritual; também a sensação de estar numa sala com reputação. O Spicehaus segue um caminho diferente, transformando o truque da farmácia numa estética completa, com barmen de bata branca e bebidas servidas em gobelés graduados. É divertido sem ser parvo, o que é mais difícil do que parece.
Para algo mais rude, o Radio EPGB, na Nachalat Binyamin, é uma cave ao estilo CBGB rabiscada com graffiti, onde concertos de rock, indie e eletrónica ao vivo impedem a sala de sossegar. E quando a noite tem mais resistência do que você, o Kuli Alma, na Mikveh Israel 10, no limite da Allenby do distrito, junta DJs, exposições e um público jovem e misto até de madrugada. É aqui que Lev HaIr deixa de ser um lugar por onde se passa e se torna um lugar onde se fica demasiado tempo, que é como normalmente acontecem as melhores noites em Telavive.
As ruas que partem da Rothschild e o centro comercial Nachalat Binyamin enchem-se de multidões de bares na rua quase todas as noites, e essa invasão importa. A vida social do centro não está contida nos espaços; extravasa para os passeios, para os cruzamentos, para os bancos, para os pequenos intervalos entre um plano e o seguinte. Esse é o ritmo aqui. Um bar leva a outro, e a outro, até que ou vai para casa ou decide não ir.
Coisas para fazer / o que ver
Comece pela arquitetura, porque em Lev HaIr os edifícios são o enredo. Caminhe ao longo da Avenida Rothschild e leia as fachadas Bauhaus restauradas enquanto avança, depois junte-se a uma visita guiada pela Cidade Branca se quiser que os detalhes deixem de ser decorativos e se tornem legíveis. O Centro Bauhaus, na Dizengoff 77, é o ponto de partida habitual para esse tipo de leitura. Organiza visitas guiadas em inglês, geralmente às sextas e domingos de manhã, e a loja vende mapas e peças de design que dão sentido ao distrito muito depois de o ter deixado.
A Praça Habima merece uma pausa a sério, não apenas um olhar do autocarro. O jardim rebaixado, o teatro, o auditório e o pavilhão criam um pequeno campus cultural no centro da cidade, e a geometria da praça dá à área um ar ligeiramente cerimonial que Telavive nem sempre se dá ao trabalho de ter. Nas proximidades, o Pavilhão Helena Rubinstein acrescenta arte contemporânea à mistura, enquanto o Teatro Habima e o Auditório Charles Bronfman ancoram o lugar na performance, em vez da exposição. É um daqueles cantos da cidade onde o espaço público ainda parece uma ideia cívica.
A Casa da Independência, na Rothschild 16, é o cerne histórico de toda a história do bairro, embora neste momento a nota prática seja mais importante do que a simbólica: está em restauro, por isso confirme o acesso e verifique primeiro a exposição temporária na Torre Shalom Meir. O edifício importa não por ser uma relíquia, mas porque está inserido no próprio tecido que a cidade continua a pisar. Isso é Lev HaIr em miniatura: história dobrada no movimento quotidiano.
No entanto, a coisa mais fácil de fazer é também a mais telavivense. Alugue uma bicicleta numa estação de dock, deslize pela mediana, pare para um café num dos quiosques da avenida e deixe a planura do distrito fazer o que faz de melhor. Quando as ruas ficarem demasiado quentes, a praia fica a dez minutos a pé para oeste. Essa proximidade não é um pensamento de última hora. É o sistema operativo do bairro.
Compras e mercados
As compras aqui são menos sobre uma grande rua comercial e mais sobre uma sequência de corredores úteis e com carácter. O evento de assinatura é a Feira de Artes e Ofícios de Nahalat Binyamin, que se realiza todas as terças e sextas, aproximadamente das 10h às 17h e mais tarde no verão. Mais de 200 artistas montam ali as suas bancas, e tudo é original e feito à mão, vendido pelos próprios criadores. Cerâmica, joias, gravuras, presentes — tudo entrelaçado num centro pedonal com músicos de rua e esplanadas, entre a Allenby e o Mercado do Carmelo. É um dos poucos lugares na cidade onde a energia do mercado parece artística em vez de meramente comercial.
A feira deságua diretamente no Shuk HaCarmel na borda oeste, e essa transição faz parte da diversão. O Mercado Carmel é o maior e mais movimentado bazar da cidade, cheio de produtos, especiarias, comidas baratas e quinquilharias domésticas, e pode parecer gloriosamente desordenado após a calma mais curada da feira de artesanato. A Rua Sheinkin, que corre a leste do bulevar, é a faixa de compras boêmia, com moda independente, butiques vintage e de design entre os cafés. King George e Allenby são mais áridas em comparação, mas também são onde a cidade cotidiana mantém sua espinha dorsal prática.
Para objetos de design e estampas e livros com tema Bauhaus, a loja do Centro Bauhaus é a parada confiável. É menos um desvio do que uma continuação da principal obsessão do bairro: transformar a própria cidade em algo que você pode ler, levar para casa e continuar olhando.
Onde ficar no Lev HaIr
O Lev HaIr é a base clássica para primeira visita porque resolve a geografia da cidade para você. Você pode caminhar até a praia, o mercado, os museus e a vida noturna sem pensar muito em transporte, e em Tel Aviv isso vale muito. Os melhores aglomerados de hotéis ficam ao redor da Avenida Rothschild e da Rua Montefiore, onde estadias com design como Hotel Montefiore, The Norman na Nachmani e Hotel Rothschild 22 criam uma sensação mais calma e arborizada, mantendo você perto dos cafés e das atrações. Essa é a versão do Lev HaIr que funciona melhor se você gosta de sair pela cidade em vez de ser mergulhado nela.
A compensação é simples e vale a pena dizer claramente. As ruas ao redor de Nachalat Binyamin e Allenby colocam você bem no meio dos bares e do mercado, o que significa atmosfera, mas também barulho até tarde da noite. Escolha essa zona se você planeja estar fora também. Em direção à Rua HaYarkon na borda oeste, você troca um pouco do caráter Bauhaus por uma caminhada mais curta até a areia. Os preços são altos em geral, porque o centro de Tel Aviv é caro e sabe disso. Os quartos com melhor custo-benefício geralmente estão a algumas ruas do bulevar, não nele.
Como se locomover
O Lev HaIr é pequeno, plano e feito para caminhar. A maior parte fica a 15 minutos a pé da Avenida Rothschild, e a praia fica cerca de dez minutos a oeste a pé. Essa forma é o luxo silencioso do bairro: você não precisa planejar muito porque a cidade já fez a geografia para você.
Andar de bicicleta é o atalho local, e estações de bicicleta compartilhada ficam ao longo do bulevar. O canteiro central protegido facilita, mesmo se você estiver apenas vagando algumas quadras. Desde agosto de 2023, o metrô leve da Linha Vermelha atende o centro, com as estações Allenby e Yehudit ambas a uma curta caminhada da Rothschild; uma saída de Yehudit sai diretamente no bulevar. A linha liga sul a Jaffa e Bat Yam e nordeste em direção a Petah Tikva. Ônibus frequentes circulam pela Allenby, King George, Ibn Gabirol e Rothschild. Toque um cartão contactless ou use o Rav-Kav ou o aplicativo de transporte local para pagar.
O transporte público geralmente para no Shabat, de sexta à tarde a sábado à noite, quando sheruts (táxis compartilhados) e táxis regulares preenchem a lacuna. O Aeroporto Ben Gurion fica a cerca de 20 a 30 minutos de táxi ou uma curta viagem de trem das estações principais de Tel Aviv no lado leste da cidade. Em outras palavras: o Lev HaIr é fácil, mas recompensa o tipo de viajante que gosta de se mover a pé e notar o que a cidade faz entre uma esquina e a próxima.