Lev HaIr signifie « cœur de la ville », et ici ce n'est pas un slogan mais une coordonnée géographique. Le matin, debout sur le boulevard Rothschild, on sent le quartier s'éveiller par couches : un vélo de location glissant le long de la médiane ombragée, un kiosque à café ouvrant ses volets, des employés de bureau traversant en chemise, des vieux messieurs déjà installés sur les bancs, les chiens, la journée. Les rues sont plates, les pâtés de maisons proches, et l'histoire urbanistique de la ville affleure en surface. C'est ici que Tel Aviv a été tracée en 1909, et où la Ville Blanche se révèle encore dans ses balcons courbes, ses fenêtres en ruban et ses cages d'escalier nichées dans du plâtre blanc craquelé. Certaines façades ont été restaurées avec amour ; d'autres attendent encore, enveloppées d'échafaudages ou simplement pelant au soleil. Lev HaIr est à la fois élégant et négligé, cher et décontracté, architectural et profondément social. C'est cette partie de Tel Aviv où l'on peut passer la journée à lire les bâtiments et la nuit à lire la salle.
Ce qui fait la renommée de Lev HaIr
La première chose pour laquelle on vient, c'est la Ville Blanche, et la deuxième, c'est qu'on reste généralement plus longtemps que prévu. C'est la plus grande concentration au monde d'architecture Bauhaus et Style International, environ 4 000 bâtiments pour la plupart des années 1930, et l'UNESCO a son mot à dire depuis 2003. Le plaisir de Lev HaIr, c'est que l'architecture n'est pas confinée comme un objet de musée. C'est la rue elle-même. On la voit depuis une table de café, depuis le terre-plein central du boulevard Rothschild, depuis la fenêtre d'un taxi si l'on est en retard, depuis l'ombre d'un jacaranda quand la chaleur devient pesante.
Rothschild est l'épine dorsale, une large avenue qui ressemble moins à une route qu'à une habitude civique. Les façades les mieux restaurées bordent sa longueur, et le terre-plein central, réservé aux piétons et aux cyclistes, donne à tout le quartier un rythme lent et continu. À mi-chemin se trouve la Salle de l'Indépendance au 16 Rothschild, ancienne demeure de Meïr Dizengoff, où David Ben Gourion a proclamé la Déclaration d'indépendance en mai 1948. Elle est en grande restauration, donc le plus pratique est de vérifier l'accès avant d'y aller ; les expositions ont été transférées dans un centre d'accueil temporaire à la Tour Shalom Meir. Même dans cet état suspendu, elle porte le poids de l'histoire originelle de la ville. Lev HaIr regorge d'endroits qui vous invitent à regarder deux fois, et celui-ci est l'un des rares qui vous invite aussi à regarder en arrière.
À l'extrémité nord, la place Habima fait passer l'ambiance de l'élégance résidentielle au théâtre civique. La place de Dani Karavan, achevée en 2010, comprend un jardin en contrebas et un sens certain de la mise en scène ; elle fait face au Théâtre Habima et à l'Auditorium Charles Bronfman, siège de l'Orchestre philharmonique d'Israël, avec le Pavillon Helena Rubinstein pour l'art contemporain à proximité. Inutile d'assister à une représentation pour s'y attarder. La place fonctionne comme une charnière entre le boulevard et le reste de la ville, un endroit où le centre s'ouvre et vous montre qu'il est aussi un quartier culturel, et pas seulement un beau quartier.
Où manger et boire
La nourriture à Lev HaIr oscille entre raffinée et rapide, et la distance entre les deux fait partie du plaisir. Un matin, vous êtes sur un balcon avec une nappe blanche ; le lendemain, vous mangez debout avec du tahini sur le poignet. Du côté raffiné, l'Hôtel Montefiore, rue Montefiore, s'est fait un nom avec sa brasserie franco-vietnamienne et ses petits-déjeuners gargantuesques sur un balcon bordé de plantes. C'est le genre d'endroit où la matinée semble légèrement habillée, comme si Tel Aviv avait décidé d'être formelle avant de se rappeler qu'elle est Tel Aviv.
Alena au Norman, au 23-25 Nachmani, juste à côté de Rothschild, est l'autre type de repas incontournable : une cuisine méditerranéenne-européenne raffinée, un brunch dominical pour lequel les gens traversent le pays, et une carte des vins élue à plusieurs reprises meilleure d'Israël. Cela compte ici car Lev HaIr ne se résume pas à ce qui se trouve dans l'assiette ; il s'agit aussi du rituel de rester assis au milieu d'une ville qui ne cesse de bouger autour de vous. Le Norman comprend cela parfaitement.
Le Café Noir, rue Ahad Ha'Am, fait cela depuis 1997, et il ressemble toujours au bistrot français à l'ancienne pour lequel les gens réservent pour une bonne raison. La raison, c'est l'escalope, assez célèbre pour être devenue une tradition orale du quartier. C'est l'un de ces endroits qui rappellent que Tel Aviv peut encore faire du classique sans le transformer en nostalgie.
Puis il y a la cuisine de rue de Tel Aviv qui finit souvent par définir la nuit. Le Miznon, rue King George, est bruyant, bon marché et adoré, l'adresse d'Eyal Shani où le chou-fleur rôti entier et les pitas farcis sont rois. Le Port Said, caché derrière la Grande Synagogue près d'Allenby, est son autre adresse essentielle ici : un bar-restaurant animé à l'ambiance vinyle, qui fonctionne tard et semble prendre de l'ampleur à mesure que la soirée avance. Si vous voulez le centre dans ce qu'il a de plus local et de moins auto-conscient, c'est un bon point de départ. La salle est pleine de gens qui savent qu'ils sont au cœur de quelque chose.
Pour une collation signature, le Frishman Sabich au 44 Frishman par Dizengoff fait exactement ce que les Tel-Aviviens attendent du pita végétarien chéri de la ville : aubergine frite, œuf, pomme de terre et tahini, le tout emballé dans quelque chose que l'on peut manger en marchant. Et quand la nuit nécessite une ponctuation grasse finale, Tony Vespa vous couvre, avec des succursales à l'extrémité Habima de Rothschild et au 118 Allenby, vendant de la pizza croustillante au poids jusqu'à très tard.
Sortir
Lev HaIr est l'un des principaux quartiers de vie nocturne de Tel Aviv, mais il ne fait pas la nuit sur un seul registre. Cela peut être théâtral, raffiné, d'une rugueur de sous-sol ou tout simplement très fréquenté. Le Bellboy, caché dans le Hotel B Berdichevsky au 14 Berdichevsky, est celui qui mise le plus sur la performance. Les boissons arrivent dans des coquilles de conque, des baignoires et des cornes vikings, et le décor surréaliste des années 1920 donne l'impression d'être dans une scène plutôt que dans un bar. Derrière, par une porte codée, se trouve The Butler, un speakeasy d'une pièce qui réduit l'idée au cocktail lui-même.
L'Imperial Craft Cocktail Bar au 66 HaYarkon, près du bord de mer du centre, est le vétéran de la salle, le bar qui a aidé à mettre Tel Aviv sur la carte des cocktails et qui conserve encore la confiance d'un endroit qui sait ce qu'il fait. L'heure heureuse de 18h à 20h fait désormais partie du rituel ; tout comme le sentiment que vous êtes dans une pièce qui a une réputation. Spicehaus emprunte une voie différente, transformant l'astuce de la pharmacie en une esthétique complète, avec des barmans en blouses blanches et des boissons servies dans des béchers gradués. C'est ludique sans être idiot, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît.
Pour quelque chose de plus brut, le Radio EPGB, rue Nachalat Binyamin, est un sous-sol tagué de graffitis façon CBGB où des concerts de rock, indie et électro empêchent la salle de jamais se calmer. Et quand la nuit a plus d'endurance que vous, le Kuli Alma au 10 Mikveh Israel, en bordure d'Allenby, réunit DJ, expositions et une foule jeune et mélangée jusqu'à l'aube. C'est là que Lev HaIr cesse d'être un lieu que l'on traverse pour devenir un lieu où l'on reste trop longtemps, ce qui est généralement ainsi que se passent les meilleures nuits à Tel Aviv.
Les rues qui partent de Rothschild et le centre commercial Nachalat Binyamin se remplissent de foules débordant des bars la plupart des nuits, et ce débordement compte. La vie sociale du centre ne se limite pas aux établissements ; elle s'infiltre sur les trottoirs, dans les passages piétons, sur les bancs, dans les petits interstices entre un plan et le suivant. C'est le rythme ici. Un bar en mène à un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que vous rentriez chez vous ou décidiez de ne pas le faire.
Activités / Que voir
Commencez par l'architecture, car à Lev HaIr, les bâtiments sont l'intrigue. Parcourez le boulevard Rothschild et lisez les façades Bauhaus restaurées au fur et à mesure, puis participez à une visite guidée de la Ville Blanche si vous voulez que les détails cessent d'être décoratifs pour devenir lisibles. Le Bauhaus Center au 77 Dizengoff est le point de départ habituel pour ce genre de lecture. Il propose des visites guidées en anglais, généralement les vendredis et dimanches matin, et la boutique vend des cartes et des objets de design qui donnent un sens au quartier bien après l'avoir quitté.
La place Habima mérite une vraie pause, pas seulement un coup d'œil depuis le bus. Le jardin en contrebas, le théâtre, l'auditorium et le pavillon créent un petit campus culturel au centre de la ville, et la géométrie de la place donne à la zone un caractère légèrement cérémoniel que Tel Aviv ne prend pas toujours la peine d'avoir. À proximité, le Pavillon Helena Rubinstein ajoute de l'art contemporain au mélange, tandis que le Théâtre Habima et l'Auditorium Charles Bronfman ancrent l'endroit dans la performance plutôt que dans l'exposition. C'est l'un de ces coins de la ville où l'espace public ressemble encore à une idée civique.
La Salle de l'Indépendance au 16 Rothschild est le noyau historique de toute l'histoire du quartier, même si pour l'instant la note pratique est plus importante que la note symbolique : elle est en restauration, alors confirmez l'accès et consultez d'abord l'exposition temporaire à la Tour Shalom Meir. Ce bâtiment compte non pas parce que c'est une relique, mais parce qu'il se trouve au cœur même du tissu que la ville ne cesse de traverser. C'est Lev HaIr en miniature : l'histoire pliée dans le mouvement quotidien.
La chose la plus facile à faire, cependant, est aussi la chose la plus Tel Avivienne à faire. Louez un vélo à une station, longez le terre-plein central, arrêtez-vous pour un café à l'un des kiosques du boulevard, et laissez la platitude du quartier faire ce qu'elle fait de mieux. Quand les rues deviennent trop chaudes, la plage est à dix minutes à pied à l'ouest. Cette proximité n'est pas une réflexion après coup. C'est le système d'exploitation du quartier.
Shopping et marchés
Le shopping ici se fait moins sur une grande rue commerçante que sur une série de couloirs utiles et pleins de caractère. L'événement phare est la Foire artisanale de Nahalat Binyamin, qui a lieu tous les mardis et vendredis, environ de 10h00 à 17h00 et plus tard en haute saison estivale. Plus de 200 artistes y installent leurs stands, et tout est original et fait main, vendu par les artisans eux-mêmes. Céramiques, bijoux, estampes, cadeaux — le tout se déroule dans une rue piétonne avec des artistes de rue et des terrasses de café, entre Allenby et le Marché Carmel. C'est l'un des rares endroits de la ville où l'énergie du marché semble artistique plutôt que simplement commerciale.
La foire débouche directement sur le Shuk HaCarmel à sa limite ouest, et cette transition fait partie du plaisir. Le Carmel Market est le plus grand et le plus animé des bazars de la ville, regorgeant de produits, d'épices, de plats bon marché et d'articles ménagers, et il peut sembler glorieusement désordonné après le calme plus étudié de la foire artisanale. La rue Sheinkin, qui part du boulevard vers l'est, est la rue commerçante bohème, avec des boutiques de mode indépendante, vintage et de design entre les cafés. King George et Allenby sont plus rudes en comparaison, mais ce sont aussi là que la ville de tous les jours garde son ossature pratique.
Pour les objets de design et les imprimés et livres sur le thème du Bauhaus, la boutique du Bauhaus Center est l'arrêt fiable. C'est moins un détour qu'une continuation de l'obsession principale du quartier : faire de la ville elle-même quelque chose que l'on peut lire, rapporter chez soi et continuer à regarder.
Où séjourner dans Lev HaIr
Lev HaIr est la base classique pour une première visite car il résout la géographie de la ville pour vous. Vous pouvez marcher jusqu'à la plage, au marché, aux musées et à la vie nocturne sans trop penser aux transports, et à Tel Aviv, cela vaut beaucoup. Les meilleurs hôtels se concentrent autour du boulevard Rothschild et de la rue Montefiore, où des établissements design comme l'Hotel Montefiore, The Norman sur Nachmani et Hotel Rothschild 22 créent une ambiance plus calme et verdoyante tout en vous gardant près des cafés et des sites. C'est la version de Lev HaIr qui fonctionne le mieux si vous aimez sortir dans la ville plutôt que d'y être parachuté.
Le compromis est simple et mérite d'être dit clairement. Les rues autour de Nachalat Binyamin et Allenby vous placent en plein cœur des bars et du marché, ce qui signifie de l'ambiance mais aussi du bruit tard dans la nuit. Choisissez cette zone si vous prévoyez d'être dehors vous-même. Vers la rue HaYarkon à la limite ouest, vous échangez un peu du caractère Bauhaus contre une marche plus courte jusqu'au sable. Les prix sont globalement élevés, car le centre de Tel Aviv est cher et le sait. Les meilleurs rapports qualité-prix se trouvent généralement à quelques rues du boulevard plutôt que sur celui-ci.
Se déplacer
Lev HaIr est petit, plat et fait pour la marche. La majeure partie se trouve à 15 minutes à pied du boulevard Rothschild, et la plage est à environ dix minutes à l'ouest. Cette forme est le luxe discret du quartier : vous n'avez pas besoin de trop planifier car la ville a déjà fait la géographie pour vous.
Le vélo est le raccourci local, et les stations de vélos en libre-service se trouvent le long du boulevard. Le terre-plein central protégé facilite la circulation, même si vous ne vous déplacez que de quelques pâtés de maisons. Depuis août 2023, le métro léger Red Line dessert le centre, avec les stations Allenby et Yehudit toutes deux à quelques minutes à pied de Rothschild ; une sortie de Yehudit donne directement sur le boulevard. La ligne relie au sud Jaffa et Bat Yam et au nord-est Petah Tikva. Des bus fréquents circulent sur Allenby, King George, Ibn Gabirol et Rothschild. Tapez une carte sans contact ou utilisez la Rav-Kav ou l'application de transport locale pour payer.
Les transports publics s'arrêtent largement pour le Shabbat, du vendredi après-midi au samedi soir, période où les sheruts (taxis collectifs) et les taxis ordinaires prennent le relais. L'aéroport Ben Gourion est à environ 20 à 30 minutes en taxi ou à un court trajet en train depuis les gares principales de Tel Aviv à l'est de la ville. En d'autres termes : Lev HaIr est facile, mais il récompense le voyageur qui aime se déplacer à pied et remarquer ce que la ville fait entre un coin de rue et le suivant.