Neve Tzedek, Tel Aviv: Das schönste Altstadtviertel der Stadt nach Einbruch der Dunkelheit

Neve Tzedek beginnt mit einem Widerspruch, der sich nie ganz auflöst: der älteste Teil Tel Avivs und zugleich das Viertel, das am ehesten so fotografiert wird, als sei es für den Bildausschnitt arrangiert. Die Gassen sind schmal und mit Ziegeln gepflastert, die Häuser niedrig und ockergelb oder cremefarben, die Fensterläden aus Holz, die Balkone aus Eisen, und die Bougainvillea so üppig, dass sie fast theatralisch wirkt – bis man feststellt, dass sie drei Straßen weiter genauso wächst. Dies ist die ursprüngliche Siedlung von 1887, zweiundzwanzig Jahre bevor irgendjemand eine Linie zog und den Sand im Norden Tel Aviv nannte. Sie wurde außerhalb der Mauern des alten Jaffa erbaut, fast der Vernachlässigung zum Opfer gefallen, dann zum hübschesten und teuersten Quadratkilometer der Stadt restauriert – ein Ort, der mit Charme handelt, so wie das benachbarte Florentin mit Rauheit.

Die Shabazi-Straße ist das Rückgrat des Viertels, aber der bessere Weg, Neve Tzedek zu verstehen, ist, es Schicht für Schicht auf sich wirken zu lassen: der morgendliche Bäckereigeruch, die mittägliche Stille, die Abendessentische, die sich im Kerzenlicht sammeln, das langsame Vorbeischlendern gut gekleideter Menschen, die scheinbar nichts Dringendes vorhaben. Es ist von einem Ende zum anderen in etwa zehn Minuten zu Fuß zu durchqueren, und in fünf Minuten ist man am Sandstrand. Diese Nähe zum Meer ist wichtig. Ebenso die Tatsache, dass das Viertel noch immer menschlich dimensioniert, niedrig und in einer Art eleganter Schwebe wirkt, während der Rest Tel Avivs um es herum hämmert, kräne und hupt.

Wofür Neve Tzedek bekannt ist

Neve Tzedek ist in erster Linie als ältester Teil Tel Avivs bekannt und für die ursprünglichen 48 Häuser von 1887, die die Geschichte des Ortes noch immer in ihren Mauern und Tafeln erzählen. Bekannt ist es zweitens für das, was es nicht ist: nicht das weiße Bauhaus-Raster, das die Stadt der Welt verkauft, sondern eine frühere und verziertere Architektur mit niedrigen Sandsteinhäusern, einigen Jugendstil-Verzierungen und dem Gefühl, dass das Viertel für Menschen gebaut wurde, die eher auf einem Balkon sitzen und hinausschauen, als durchzueilen.

Das am meisten fotografierte Gebäude ist das Rokach-Haus in der Shimon-Rokach-Straße 36, erbaut 1887 für Shimon Rokach, einen der Gründer, und heute ein kleines Museum mit einer kupfernen Kuppel. Es ist eines dieser seltenen Stadtwahrzeichen, die nicht überwältigen wollen. Stattdessen sitzt es mit seiner in den Ziegelsteinen sichtbaren Geschichte da, eine Gründungsgeschichte, die Betonung erhält.

Der kulturelle Anker des Viertels ist das Suzanne-Dellal-Zentrum in der Yehieli-Straße: drei restaurierte Schulhäuser aus den 1890er Jahren, die 1989 um einen Innenhof mit Orangenbäumen und Wasserläufen zusammengefügt wurden. Es ist die Heimspielstätte der Batsheva Dance Company, und dieses Detail verändert die Atmosphäre des gesamten Viertels. Ein Abend hier kann weltklasse Choreografie zwei Minuten von Ihrem Hotel entfernt bedeuten, mit Menschen, die vor der Vorstellung in den Hof strömen und danach verweilen, als wollten sie die Nacht nicht weiterziehen lassen.

Um die Ecke beherbergt das Nahum-Gutman-Museum in der Rokachstraße 21 das alte Schriftstellerhaus, in dem die Zeitschrift „Hapoel Hatzair“ aus dem frühen 20. Jahrhundert redigiert wurde und Persönlichkeiten wie Y.H. Brenner wohnten. Das Gebäude lehrt das Viertel eine weitere nützliche Wahrheit: Dies ist nicht nur ein hübscher Bezirk, sondern ein Ort, an dem die literarische und künstlerische Erinnerung der Stadt tatsächlich gelebt wurde.

Wo man essen und trinken kann

Neve Tzedeks kulinarische Szene ist kompakt, aber ernsthaft, und die meisten guten Lokale befinden sich an oder nur einen Schritt von der Shabazi-Straße entfernt. Die Grande Dame des Viertels ist Dallal, untergebracht in drei restaurierten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert am Suzanne-Dellal-Zentrum. Es bietet gehobene französisch-mediterrane Bistro-Küche mit einer Terrasse, saisonalem Gemüse, handgemachter Pasta und einer eigenen Patisserie. Der Ort strahlt eine gewisse Zuversicht aus, die daher rührt, dass er im Viertel verwurzelt ist und es nicht nur bespielt. Gehen Sie morgens hin, und Sie spüren mehr die Patisserie-Seite als den Abendessensaal: Croissants, Éclairs, Quiches und die leise Choreografie einer Bäckerei, die genau das tut, was sie soll. Die Dallal Bakery nebenan ist eine Institution am Vormittag für sich.

Für ein anspruchsvolleres Abendessen ist Popina in der Ahad-Ha'Am-Straße 3 die Reservierung, die man weit im Voraus für den kleinen Raum von Chefkoch Orel Kimchi bucht. Die Speisekarte ist nach Zubereitungsarten gegliedert – eingelegt, gedünstet, gebacken, geröstet, langsam gegart – statt nach Gängen, was sich andernorts wie eine Spielerei anfühlen kann, hier aber überzeugend wirkt, weil der Raum klein genug ist, um es zu tragen. Popina ist einer dieser Orte, die einen daran erinnern, dass Neve Tzedek nicht nur aus Atmosphäre besteht; es versteht auch, einen Tisch als etwas zu gestalten, um das man seinen Abend plant.

Wenn Sie etwas Bodenständiges und Unkompliziertes suchen, hat Suzana in der Shabazi 9 seit über zwei Jahrzehnten ihre Ecke besetzt. Die begrünte Terrassenfläche am Bürgersteig eignet sich fürs Beobachten ebenso wie jede andere im Viertel, und die hausgemachte levantinische Speisekarte basiert auf gefülltem Gemüse und einer vielgeliebten Kürbis-Kubbeh-Suppe. Dies ist der Ort, an dem das Mittagessen ohne Entschuldigung länger dauern kann, besonders wenn Sie die Straße beobachten und das Viertel sich in vorbeiziehenden Gesichtern, Hunden unter Stühlen und der milden Performance von Menschen entfaltet, die beschlossen haben, noch einen Kaffee zu trinken.

Meshek Barzilay ist der pflanzliche Vorreiter, eine Bio-Küche, die von namentlich genannten israelischen Bauernhöfen bezieht. Es ist das Restaurant, zu dem man Leute schickt, um zu zeigen, dass vegetarisches Essen hier kein Kompromiss ist. Selbst Fleischesser vergessen, dass es vegetarisch ist.

Und dann, weil Neve Tzedek weiß, wie man einen Abend ohne Aufhebens beendet, gibt es Anita – La Mamma del Gelato in der Shabazi 40. Handgemachtes Gelato mit weit über hundert wechselnden Sorten, darunter Pavlova, sowie Bio-Sorbets: Der Bürgersteig davor füllt sich mit der Art von Menschen, die gerade gut gegessen haben und noch nicht nach Hause gehen wollen.

Ausgehen

Setzen Sie die Erwartungen richtig: Neve Tzedek bietet Abende, keine Nächte. Es gibt hier keine Clubs und wenig von der verschwitzten, bis zum Morgengrauen reichenden Energie, die Tel Aviv weiter südlich prägt. Der typische Abend ist eine gute Flasche Wein, eine kerzenbeleuchtete Terrasse und ein langsames Abendessen, das in einen Absacker übergeht. Das ist keine Einschränkung, sondern eine lokale Übereinkunft.

Der Standard-Late-Spot des Viertels ist die Nana Bar, versteckt gleich um die Ecke der Shabazi in einem alten Innenhof. Sie ist warm, schwach beleuchtet und zuverlässig die Wahl für Verabredungen. Der Raum hat die lässige Zuversicht eines Ortes, der genau weiß, für wen er da ist, und die Gäste, die dort eintreffen, wirken so, als hätten sie sich für eine ruhigere, durchdachtere Version Tel Avivs gekleidet.

Ein kurzer Spaziergang hinunter zur HaTachana führt Sie unter den ältesten Ficus-Baum der Stadt bei Vicky Cristina, einem spanisch angehauchten Lokal, das auf der einen Seite des Patios ein Tapas-Restaurant und auf der anderen eine Weinbar namens Cristina (Öffnung ca. 19 Uhr) beherbergt. Es gibt Sangria, von Barcelona inspirierte Gartenplastiken und an warmen Abenden Fledermäuse über Ihnen – das ist die Art von Detail, das wie eine Übertreibung klingt, bis Sie tatsächlich dort stehen und nach oben schauen.

Die kulturelle Version eines Abends gehört dem Suzanne-Dellal-Zentrum, das die meisten Abende Tanz und Theater zeigt. Sein Hof füllt sich vor und nach den Vorstellungen, und der gesamte Ort hat das Gefühl eines Wohnzimmers des Viertels, das auf Bühnengröße hochskaliert wurde.

Wenn Sie wirklich Bars bis spät in die Nacht wollen, ist Florentin fünf bis zehn Minuten zu Fuß südlich. Dort findet das eigentliche Nachtleben Tel Avivs statt – rauer, jünger, lauter. Neve Tzedeks Vorteil ist, dass Sie die ruhige Basis haben und trotzdem in den Lärm hinaustreten können, wenn Sie Lust haben, und dann wieder zurückgehen, wenn Sie fertig sind.

Aktivitäten

Das Viertel ist klein genug, dass das Tun meist im Herumschlendern besteht, und das ist auch der Sinn der Sache. Beginnen Sie am Suzanne-Dellal-Zentrum in der Yehieli-Straße und gehen Sie in den Innenhof mit den Orangenbäumen, auch wenn keine Vorstellung ist. Die restaurierten Schulhäuser aus den 1890er Jahren haben eine ruhige, fast häusliche Würde, und die Rolle des Zentrums als Heimstätte der international renommierten Batsheva Dance Company verleiht dem gesamten Viertel eine kulturelle Ernsthaftigkeit, die man leicht übersieht, wenn man nur zum Abendessen kommt.

{{ATTRAKTIONEN}}

Zwei Minuten entfernt zeigt das Nahum-Gutman-Museum in der Rokachstraße 21 das Werk eines der beliebtesten Künstler Israels aus dem 20. Jahrhundert zusammen mit der Geschichte des Gebäudes selbst, dem alten Schriftstellerhaus. Es ist ein kleines Museum, aber die Größenordnung passt zum Viertel. Man kommt nicht hierher, um überwältigt zu werden; man kommt, um zu sehen, wie eine Stadt in solchen Räumen an sich selbst erinnert.

Von dort aus ist das Rokach-Haus in der Shimon-Rokach-Straße 36 der naheliegende nächste Stopp. Eines der ursprünglichen Häuser von 1887, mitsamt seiner kupfernen Kuppel, erzählt es die Gründungsgeschichte durch die Familie, die beim Bau half. Es ist befriedigend, das Viertel in dieser Reihenfolge zu durchqueren – von der kulturellen Gegenwart über die künstlerische Erinnerung zum Gründerhaus –, weil es die Nachbarschaft weniger wie eine Postkarte und mehr wie eine Abfolge von Leben wirken lässt.

Dann schlendern Sie südlich zur HaTachana, dem restaurierten osmanischen Bahnhof, an dem 1892 der erste Zug aus Jerusalem eintraf. Heute beherbergen die etwa 20 Steingebäude und Bahnsteige Boutiquen, Galerien, Cafés und an Wochenenden Design- und Biomärkte. Es ist einer der wenigen Teile der Gegend, in dem die alte Infrastruktur nicht nur dekorativ ist; man spürt noch die Logik des Bahnhofs in der Art, wie die Räume sich öffnen und verbinden.

Der klassische Ablauf ist, die HaTachana für den späten Nachmittag einzuplanen, dann direkt auf die Tayelet-Promenade zu treten und die Uferpromenade südwärts zum alten Jaffa zu gehen, zehn oder fünfzehn Minuten entfernt, mit dem Sonnenuntergang die ganze Zeit auf Ihrer rechten Seite. Dieser Spaziergang ist eine der einfachsten Freuden des Viertels und vielleicht sein bestes Argument: das alte Viertel, der Bahnhofskomplex, die Promenade, das Meer, der antike Hafen – alles in einem gemächlichen Bogen.

Einkaufen

Einkaufen in Neve Tzedek ist einer der Gründe, hier zu sein, und es ist fast ausschließlich unabhängig. Die Shabazi-Straße ist eine Abfolge kleiner Ateliers, Juweliere, Galerien und Designläden statt Ketten, und die Freude liegt im Bummeln. Man kommt nicht auf der Suche nach Schnäppchen. Man kommt, weil das Viertel ein besonderes Auge hat und weil die angebotenen Dinge oft so kuratiert wirken wie die Straßen selbst.

Der herausragende Juwelier ist Agas & Tamar, deren charakteristischer Stil Edelsteine mit antiken Münzen und Edelsteinen zu Stücken verbindet, die wie kleine Erbstücke wirken. Für einen zeitgenössischeren Touch arbeitet Ivshin Jewellery Design auf der Hauptstraße mit farbigen Steinen und Diamanten in 18-karätigem Gold. Auch wenn Sie nicht kaufen, die Schaufenster belohnen ein langsames Vorbeigehen.

Design und Wohnaccessoires sind teuer und kuratiert – Kleidung aus Bio-Baumwolle, handgefertigte Textilien, importierte europäische Labels – und in den Seitengassen verstecken sich Galerien wie Chomer Tov. Unten im HaTachana ist Made in TLV ein Souvenirladen, der seinen Namen verdient, mit Stadt-Straßenkunst-Wanduhren und designorientierten T-Shirts statt der üblichen Kühlschrankmagnete. An den Wochenenden sind die Designer- und Biomärkte dort das, was dem Viertel am nächsten an einem richtigen Markttag kommt.

Wo in Neve Tzedek übernachten

Neve Tzedek ist einer der begehrtesten – und teuersten – Orte zum Schlafen in Tel Aviv, und die Unterkünfte sind überwiegend klein: Boutique-Suiten, Design-Apartments und ein paar winzige Hotels, versteckt in restaurierten Häusern, statt großer Markentürme. Der Kompromiss sind Atmosphäre und Lage gegenüber Annehmlichkeiten. Viele Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind niedrig, daher sind Aufzüge nicht selbstverständlich, die Zimmer können eher charaktervoll als groß sein, und Sie werden keinen weitläufigen Resortpool finden.

Was Sie bekommen, ist eine wirklich ruhige, hübsche Basis mit dem Strand fünf Minuten westlich, HaTachana und Jaffa einen kurzen Spaziergang südlich und dem Rothschild-Boulevard und dem Carmel-Markt Minuten nordöstlich. Für maximale Ruhe wählen Sie ein Zimmer in oder direkt abseits der kleineren Gassen und nicht direkt über einer belebten Restaurantterrasse an der Shabazi. Für den kürzesten Weg zum Sand bevorzugen Sie den westlichen Rand des Viertels in Richtung Promenade.

Fortbewegung

Neve Tzedek ist ein Viertel, in dem man alles zu Fuß erreicht – etwa zehn Minuten zu Fuß von einem Ende zum anderen, und am besten ohne Plan und mit bequemen Schuhen für die Kopfsteinpflasterwege erkundet. Der Mittelmeerstrand und die Tayelet-Promenade sind etwa fünf Minuten westlich, und die Altstadt von Jaffa ist ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang südlich entlang der Uferpromenade. Der Rothschild-Boulevard, der Carmel-Markt und die Weiße Stadt liegen direkt nordöstlich und sind bequem zu Fuß erreichbar.

Für längere Strecken fährt die Rote Linie der Tel Aviver Stadtbahn in der Nähe, und der Bahnhof Allenby an der Allenby-Straße ist die günstigste Station, wenige Minuten zu Fuß vom nördlichen Rand des Viertels entfernt. Die Stadt ist gut mit Bussen versorgt, plus Bolt und Gett für Tür-zu-Tür-Fahrten. Der Flughafen Ben Gurion liegt etwa 20 km südöstlich: Rechnen Sie außerhalb der Hauptverkehrszeit mit 20–30 Minuten mit dem Taxi, oder nehmen Sie den Zug von einem nahe gelegenen Bahnhof.

Ein Auto ist hier eher hinderlich als nützlich. Parkplätze in den Gassen sind knapp, und das Viertel belohnt das Gehen.