Kerem HaTeimanim，特拉维夫：仍在喂养这座城市的街区

从卡梅尔市场的喧嚣中转入Yishkon或Yom Tov街，音量立刻减半。前一分钟你还在特拉维夫最大露天市场的熙攘中，后一分钟就来到了Kerem HaTeimanim——低矮的房屋并肩而立，锡皮屋顶在阳光下闪烁，空气中飘着胡芦巴、烤肉和新鲜面包的气息，而非农产品箱的尘土。

Kerem HaTeimanim以什么闻名

这个街区很快就能证明自己的特色。它始建于1906年，由也门犹太移民在年轻城市边缘的葡萄园土地上建立——Kerem，字面意为“葡萄园”——当特拉维夫向高空生长时，它保留了原有的规模。这段历史在街道上依然清晰可辨：一层楼的房子、狭窄的小巷，以及街区从未完全接受城市后来光鲜节奏的感觉。其名称本身与一位守护当地葡萄园的也门守卫有关，这正是一个适合记忆紧贴路面的地方的故事。

真正让它闻名的是坚韧与美食。这里的烹饪已成为以色列舒适食品的代名词，但在Kerem，它尝起来比潮流更古老、更本地化。Jachnun——这种慢烤的卷面饼，配以磨碎的番茄、煮鸡蛋和辛辣的schug——出现在早餐和午餐中。同样出现的还有malawach、kubaneh和lachuch——那种在门口平底锅上煎制的海绵状胡芦巴酸面饼，常常带着世代重复带来的随意自信。

这个街区也充当着卡梅尔市场的后方枢纽，市场从南向西环绕着它。这种关系是整个关键所在：市场供应食材，Kerem负责烹饪。一旦走进去，你就能感受到界限的消失。一条小巷充满市场的能量和叫卖声；下一条则安静得能听到平底锅落在铁板上的声音。区域虽小，但节奏强烈，而节奏就是午餐。

这很重要。Kerem以早餐和午餐为生，而非晚餐。厨房早早开门，努力销售，常常在锅子空了就关门。如果你期待全天候的餐厅生活，下午4点的散步可能会感觉异常空荡。从本质上讲，这是一个宗教性的居民区，大多数餐馆从周五下午开始关闭过安息日。过去十年里，街道也发生了变化：更时尚、更多元、对LGBTQ更友好的人群涌入，法国和外国买家抢购小房子，一些精酿啤酒吧和第三波咖啡馆在香料商贩中出现。时光倒流与 gentrification 之间的张力显而易见，但核心仍然完好。

在哪里吃喝

从鹰嘴豆泥开始，因为在Kerem，这感觉更像是一条地方法规，而非建议。Yishkon街29号的Shlomo & Doron是朝圣之地：自1937年以来的家族鹰嘴豆泥老店，仍由创始家族经营，在鹅卵石上的塑料桌上供应 creamy 且朴实无华的鹰嘴豆泥和 ful。大约下午3点关门——如果当天批次卖完更早——这正是告诉你来对地方的那种细节。两人午餐接近40谢克尔，在特拉维夫，这不仅是物超所值，更是一种小小的城市恩惠。

不远处的Hillel Ha-Zaken街上，The Son of the Syrian延续着多年前关闭的老“叙利亚”店的传奇轻软鹰嘴豆泥配方。儿子重新开业，忠实顾客追随而来，这个地方如今像是一段拒绝被埋葬的家族记忆。加上蚕豆、芝麻酱和切碎的鸡蛋，你得到一盘无需仪式就消失的菜肴，因为它已无需证明。

对于也门经典而非鹰嘴豆，Yom Tov街的Café Yom Tov是颓废时尚的标杆。必点菜是茄子saluf：软烤茄子带一丝咖喱味，放在芝麻酱上，配萝卜沙拉、鸡蛋、辣椒和热也门面包。早午餐时间为周日至周五大约上午8点至下午4点，周五会吸引人群溢出到小巷。即使周围街区在变化，这里仍然感觉与街区更古老的厨房文化相连。

然后是Yishkon和Yichye Kapach街附近低调的家庭厨房，这些地方保持了街区的日常生活真实性。它们的jachnun、malawach和fatut是人们跟着气味而非招牌去寻找的东西。营业时间不定，现金为王，灵活性比计划更有用。这就是Kerem的规矩：早点来，接受今天开着的门明天可能关闭，吃厨房现在在做的东西。

当白天向傍晚倾斜，街区开始安静下来时，喝酒活动发生在边缘。Beer Bazaar是可靠的中心，在Yishkon街36号有餐厅，市场本身有一个紧凑的“Basta”酒吧。它供应超过一百种以色列精酿啤酒，其中几种是自酿的，并搭配市场来源的小吃。这里热闹、欢快且营业到很晚——在这个大多下午就停歇的街区中是一个真正的异类。

如果你想要更粗糙一点的地方，Allenby拐角的HaMinzar是经典小酒吧：特拉维夫最古老的酒吧之一，全天候营业，提供廉价啤酒、不匹配的家具和年轻、无忧无虑的人群。严格来说它位于街区之外，但它是Kerem食客们想再来一轮且不想假装夜晚结束时的去处。想要一顿正经的肉食晚餐而非串吧，市场肉巷——Simtat HaCarmel 30——的M25在一个不起眼的屠夫餐厅里提供从头到尾的以色列牛肉和羊肉料理。请提前预订。

活动与景点

这里最好的活动也是最简单的：在小巷中一路吃过去。Kerem足够小，自助也门美食之旅正是其意义所在。从鹰嘴豆泥开始，移步到saluf，然后继续走，直到街道给你另一个气味去跟随。无需过度安排。这个街区回报的是食欲和一双好鞋。

除了美食，明显的核心是街区北侧的卡梅尔市场（Shuk HaCarmel）。走完它的全长，寻找香料、干果、奶酪、农产品和街头小吃，然后转入Kerem更安静的后街以逃离拥挤。市场的能量是街区氛围的一部分，但真正的乐趣在于对比：从城市最喧闹的地方一步踏入仍具家庭气息的小巷。

如果你在周二或周五前往，还能赶上Nahalat Binyamin工艺品集市，它占据了市场顶部附近的人行街道，聚集了200多位经过筛选的手工艺人。大约上午10点到下午5点开放，盛夏时更晚。这是附近少数几个你能从制作者本人手中购买物品的地方之一，严格的原创规则防止了它沦为纪念品陷阱。

把街区本身当作景点吧。漫步Yishkon、Yom Tov、Yichye Kapach和Hillel Ha-Zaken，你将看到最后几栋1906年原始锡皮屋顶房屋——在更多房屋被购买和重建之前。观察lachuch在敞开的门口煎制。注意街区如何从周五下午为安息日放慢脚步，百叶窗每周以同样的最终性拉下。这是一个极小的区域；不急不慢地走上一小时就能覆盖，如果你之后想去海边，Allenby尽头的海滩向西步行十分钟即到。

购物与市场

在这里购物就是逛市场——实用第一，装饰其次，永远不会太精致。卡梅尔市场（Carmel Market）是日常核心：散装香料、哈尔瓦（halva）、橄榄、农产品、廉价厨具和街头小吃——如果你想了解这个街区的厨房，就得从那里开始。凯雷姆的小杂货店和香料铺也值得一探，尤其是寻找hilbeh、schug和也门烘焙原料。它们是街区旧时风貌的一部分，不过随着中产阶级化推进，它们正逐渐让位给咖啡馆和酒吧。

每周两次的纳哈拉特本雅明（Nahalat Binyamin）工艺品市集将相邻的步行街变成露天画廊，售卖手工珠宝、陶瓷、纺织品和版画，均由创作者亲自出售。这是附近购买真正纪念品的最佳去处，而非批量生产的商品。请带现金；许多摊位和家庭厨房不接受刷卡，在市场里讨价还价很常见，但在工艺品市集则不行。

在凯雷姆哈泰马尼姆（Kerem HaTeimanim）住宿

凯雷姆街区特色鲜明但紧凑且以住宅为主，因此区内酒店很少。大多数游客住在区外，步行进来用餐。艾伦比街和纳哈拉特本雅明一带的Lev HaIr街道让你距鹰嘴豆泥店仅两分钟步行；西侧赫伯特·塞缪尔（Herbert Samuel）和海亚尔孔（HaYarkon）沿线的海滨酒店只需平坦步行十分钟。住在东面靠近艾伦比的边缘地带，虽能轻松前往市场，但要忍受交通和夜生活噪音。向海边方向再走几条街则更为宁静。整体物价中等，越靠近水边越高。

该区域的可用酒店直接列在下方。

出行交通

凯雷姆街区很小，完全适合步行。此处提到的所有地点都在几分钟步行范围内，街道狭窄且停车困难，不必开车。最近的固定交通是2023年开通的特拉维夫轻轨红线，其艾伦比地下车站位于街区以东步行不远处，可连接全城及郊区。许多市内公交车沿艾伦比街和乔治王街（King George）运行；在艾伦比/乔治王站下车，向西南步行不到十分钟即可进入市场和街区。

海滩沿艾伦比街向西步行约十分钟，中央罗思柴尔德大道（Rothschild）和内维采代克（Neve Tzedek）距离相似，本-古里安机场（Ben Gurion Airport）乘出租车或火车大约25-35分钟（视交通情况而定）。艾伦比街附近的轻轨施工可能导致地面交通拥堵，因此在核心区域步行常比开车更快。在这个紧凑的街区里，这不算缺点，反而正是凯雷姆保持其尺度的方式。